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蓝冠总代酒谈:东地中海的先驱者

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蓝冠注册平台-主管【5825-5957】东地中海是葡萄酒工业的摇篮。这个位于东南欧和中东之间的地方是葡萄酒文化的发祥地。新月沃土对葡萄酒有好处,葡萄酒对贸易和商业有好处。然而,那已经是过去的事了!
 
在中间时期,犹太人和基督教徒从未停止过酿酒,尽管这实际上是保留了一种国内传统,也不可能被称为一种产业。
 
直到19世纪,商业酿酒才被重新引入。1844年,赫里斯托都洛斯·哈格吉帕鲁(Christodoulos Haggipavlu)在塞浦路斯创办了埃特科(ETKO),标志着新葡萄酒产业的开始;随后是耶稣会士于1857年在黎巴嫩建立的Ksara;1861年,古斯塔夫·克劳斯在希腊建立了阿卡亚·克劳斯。
 
在以色列,葡萄酒行业的复兴可以追溯到1882年爱德蒙得罗斯柴尔德(Edmond de Rothschild)创立卡梅尔(Carmel)时期。Doluca和Kavaklidere是土耳其第一批私营酿酒厂。Doluca是由Nihat A. Kutman在1926年创立的,而Kavaklidere是由Cenap在1929年创立的。
 
20世纪的东地中海被大型的垄断规模的酒庄所主宰,比如以色列的卡梅尔·米兹拉希酒庄,但酒的质量并不好。酿酒厂专注于廉价品牌和高销量。其主要目标仅仅是生产和销售,而不是品牌化或追求质量。当我开始从事葡萄酒贸易时,东地中海是一个历史和考古的记忆。唯一不为人知的是它的酒的质量!
 
在伦敦的Doner Kebab自助餐厅的后货架上,人们发现了一种升瓶装的家酒,这可能就是希腊葡萄酒的象征。土耳其葡萄酒根本不在考虑之列。如果说土耳其人喝了什么,那就是拉基。
 
塞浦路斯葡萄酒的销售非常成功,销量远远超过其重量,但目标是销量而不是质量。塞浦路斯雪利酒(英国)、散装葡萄酒(苏联)和格鲁温酒(德国)是强劲的市场。黎巴嫩葡萄酒被认为是古雅的,但占主导地位的酿酒厂是由僧侣拥有的,在很长一段时间里,决定是在罗马的梵蒂冈的控制之下。无论如何,黎巴嫩人更喜欢阿拉克而不是葡萄酒。
 
以色列葡萄酒通常被氧化,缺乏果香,给人的印象是甜葡萄酒。
 
快进到今天,我相信东地中海是世界上最具活力的葡萄酒产区之一。现在,整个地区都在以一种从未想过的方式,种植和生产具有个性和品质的葡萄酒。带来这种变化的英雄们是这个古老的酿酒世界迎来新曙光的催化剂,在短短几十年里,这个世界翻了个跟头,进入了一个现代化、技术和质量的新世界。
 
第一个为希腊人指明道路的酒庄是哈尔基季基的卡拉斯酒庄。它是由约安尼斯·卡拉斯(Ioannis Carras)于1966年创立的,他决心酿造出一种可以与世界上最好的葡萄酒相媲美的葡萄酒。钱不是问题。他聘请了标志性的葡萄酒顾问埃米尔·佩诺德(Emile Peynaud),最初种植的是波尔多葡萄酒品种。后来,他们又尝试了几种罕见的希腊品种(包括马拉古西亚)。
 
卡拉斯雇佣了年轻的杰瓦西利乌(Evangelos Gervassiliou)做酿酒师,他是佩诺德的学生。今天,卡拉斯被认为是希腊最著名的酿酒师。到20世纪70年代中期,人们意识到,来自希腊的质量理念在现代是可以实现的。小酒厂的崛起随之而来,从20世纪90年代起,希腊葡萄酒就再也没有回头。
 
至于黎巴嫩,1930年,一个名叫加斯顿·霍查的亲法派分子创建了穆萨酒庄。它成为黎巴嫩最好的葡萄酒,但大多数黎巴嫩人几乎不知道,更不用说国际上的任何人。只有在贝鲁特的法国居民才喝葡萄酒。直到1979年的布里斯托尔葡萄酒博览会(Bristol Wine Fair),世界葡萄酒界的标志性巨头之一克里斯蒂(Christies)的葡萄酒大师迈克尔•布罗德本特(Michael Broadbent)发现了这种酒。
 
酒厂没有回头。在加斯顿之子塞尔日•霍查尔精明、富有魅力和独特的领导下,穆萨酒庄开始被视为世界上最伟大的葡萄酒之一,它的成功使小黎巴嫩迅速进入了古旧的葡萄酒世界的客厅。葡萄酒爱好者被黎巴嫩葡萄酒的异国情调所吸引,也被塞尔日的魅力所吸引,他后来成为世界上最伟大的葡萄酒名人之一。今天,黎巴嫩葡萄酒不再是一个单一的酒庄国家。黎巴嫩有一个充满活力的葡萄酒产业,许多黎巴嫩酿酒厂正在酿造非常好的葡萄酒。

在以色列,这个故事离我们更近。革命的根源发生在1976年,当时moshavim(合作农场)和kibbutzim(集体农场)在高海拔的戈兰高地种植了第一批葡萄园。1982年,这些先驱者决定用他们的葡萄园酿造一种实验性的长相思。结果相当糟糕,但远远领先于当时以色列生产的任何东西。因此,1983年,四家基布兹农场和四家莫沙维姆合伙成立了戈兰高地酒庄。
 
酿酒厂的首席执行官是一个精明的基布兹尼克人,名叫Shimshon Welner,他对苹果很有经验,但对葡萄酒却很陌生。他向来自加州的葡萄酒顾问彼得·斯特恩(Peter Stern)寻求帮助。
 
在此期间,他和维尔纳撼动了整个体制。酿酒师都是加州大学戴维斯分校的毕业生。他们给葡萄园和酿酒厂带来了新的世界技术。葡萄园的决策权第一次从种植者手中回到酿酒厂。收割是在晚上。葡萄酒在恒温的不锈钢罐里发酵。陈酿是在法国小橡木桶中进行的。
 
这一切在今天看来是显而易见的,但在当时却是开创性的。如果你还不理解这幅画,想想罗伯特·蒙大维对加州葡萄酒革命的影响。戈兰高地(Golan Heights)酒庄对以色列葡萄酒的影响同样显著,尽管规模较小。
 
因此,当我们进入21世纪头十年时,希腊、黎巴嫩和以色列已经改头换面,部分原因是上述先驱者,部分原因是其他国家对他们成功的反应。土耳其和塞浦路斯落在后面,但在过去20年中,它们也取得了巨大的进步。
 
土耳其变革的根源可以追溯到上世纪90年代末。当时,古勒酒庄(Gulor Winery)和沙拉芬(Sarafin)是第一批种植这种高贵的国际品种的酒庄。萨拉芬项目更引人注目。这是拥有葡萄园的古文·尼尔(Guven Nil)与多卢卡酒庄(Doluca Winery)的艾哈迈德·库特曼(Ahmet Kutman)的合资企业。多卢卡酒庄是土耳其葡萄酒的中坚成员之一,曾在加州大学戴维斯分校(UC Davis)学习。
 
在此期间,土耳其的葡萄酒产业似乎主要在该国西部的色雷斯和爱琴海地区发展。
 
与这种趋势相反,另一家著名的大型酒庄卡瓦克利德尔(Kavaklidere)则继续在一些被遗忘的地区,悄悄地生产当时并不流行的葡萄酒品种。他们自豪地、坚苦地专注于安纳托利亚东部的Bogazkere和Okuzgozu,安纳托利亚中部的Kalecik Karasi、Narince和Emir。在那些日子里,我只听说过两种土耳其葡萄酒,一种是沙拉芬(Sarafin),另一种叫Buzbag,名字很好听,是奥古斯古酒(Okusgozu)和博加斯基尔(Bogazkere)的乡村混合酒!
 
Buzbag是由政府大富翁Tekel公司生产的。2004年,这家葡萄酒和烈酒生产商被私有化,成立了Kayra。
 
他们任命来自加利福尼亚的酿酒师丹尼尔·奥唐纳为他们的酿酒师。与此同时,土耳其还建立了许多追求品质的精品酒庄,从葡萄酒大师到葡萄酒世界的所有人,都第一次对土耳其当地的葡萄酒品种着迷。奥唐纳,作为一个说英语的人,是一个天生的沟通者,成为土耳其葡萄酒最直观的代言人。
 
令人遗憾的是,如今的土耳其酿酒师忍受着难以置信的政府限制和官方高调的反酒精游说。这是一个葡萄酒从未有过的好时光。所有葡萄酒爱好者都应该支持土耳其葡萄酒生产商的勇气和决心。
 
塞浦路斯的葡萄酒行业受到了一系列变化的冲击。在西班牙之外,“雪莉酒”一词被宣布为非法,苏联解体,加入欧共体,这意味着出口市场崩溃,塞浦路斯向竞争开放。
 
大批量生产的日子结束了。结果,塞浦路斯人变得更加注重质量。就像在以色列,那里的葡萄酒业为了寻找更高的海拔而向北和向东迁移,塞浦路斯人搬到了特罗杜斯山脉,由于需求下降,很多家庭放弃了葡萄园,优质的葡萄酒厂开始种植和管理自己的葡萄园。
 
这里有两位英雄。第一个是已逝的Akis Zambartas——KEO的首席执行官——他发现、识别和振兴了这个国家鲜为人知的、正在消失的本土品种。他后来创立了赞巴塔斯酒庄(Zambartas Wineries),现在由他的儿子马科斯(Marcos)经营,被认为是塞浦路斯领先的酒庄之一。
 
另一个是索福克勒斯·弗拉塞德斯。他来自一个葡萄种植者的家庭,但却是第一个离开岛上舒适的传统的人。他去了加州大学戴维斯分校学习,回来后在他的顶级瓦拉塞德酒庄设立了新的标准。他种植自己的葡萄园,投资法国小橡木桶,建造了一座美丽的最先进的酒庄。事实证明,当整个行业开始换挡时,他是一个鼓舞人心的人。